оценка состояния гидроблока АКПП 01м-может кому пригодится.

хотелось бы хотя бы частично раскрыть тему оценки состояния и ремонта или по крайней мере оценки необходимости такового для гидравлического блока автоматической коробки нашего общего насекомого,т.к хотелось бы ,чтобы он не был в основном для всех "чёрным ящиком"
возможно это кому-то в чём-то сможет помочь,т.к опыт кое какой имеется и положительный,т.к. со своим гидроблоком намучался,пока довёл его до ума.

итак как аксиомы принимаем 2 момента:
1

---

коробка сама по себе разваливается в 1% случаев-в основном она подыхает под чутким руководством и принуждением неправильно работающего гидроблока акпп и поэтому на начальном этапе появления странностей в работе коробки или каких-то нездоровых симптомов достаточно перебрать плиту и успех будет почти всегда.
2

---

Гидроблок диагностируется своими силами почти всегда-это не сложнее,чем заменить ,например, ремень с помпой-боятся этого не стоит.

основные моменты при диагностировании:

1)...Электрика:
Проверяем сопротивление соленоидов и термодатчика по этой схеме

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393034/?page=0

а вот этот шр:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370525?page=0

Читаем ошибки вагкомом

2)...Вид и запах масла:

-чёрное с продуктами износа фрикционных дисков (может пахнуть гарью)-говорит о том ,что либо долго не меняли масло,но если меняли точно и недавно,то это верный признак либо частичной неуправляемой подлокировки фрикциона гидротрансформатора,что недопустимо,либо вызванного чем-то проскальзывания и следовательного износа одного или наскольких пакетов фрикционов.
-стружка на дне картера жёлтого ,цветного металла-не магнитится.Это скорее всего изнашиваются втулки валов ,гтра и шестерней маслонасоса в коробке-в основном только они латунные,больше там такого особо ничего нет жёлтого.Может быть после переборки коробки сначала стугать,если их меняли,а менять их желательно.
-стружка аллюминевая и много-это уже сложней,т.к. это либо стругает корпус при переключении тормозов в1 или в2,либо идёт сильный износ в гидроплите-нужно срочно разбираться.
-стружка магнитная белая- либо гтр разваливается,либо маслонасос в самой коробке,что бывает чаще всего,может конечно планетарный механизм рассыпаться,но в любом случае требется срочная переборка,тогда может часть деталей спасёте.
-калёная чугунная крошка-могут быть поршневые уплотнительные разрезные кольца валов.
-пластмассовая крошка-пластмассовые детальки в коробке есть,но их немного:
а.корпус храповой муфты свободного хода в пакете в1-чаще всего чёрное
б.преходная трубка подачи масла в пакет в1-обычно коричневая
в.опорное кольцо пружинного демпфера пакета к2-чёрное
г.дистанционные кольца для регулировки зазоров между пакетами-чаще всего встречаются зелёные,прозрачно белые и реже красные либо жёлтые

3)...Гидравлика:

Проверяем давление с помощью манометра с гибким шлангом(увиденное на манометре о многом может сказать) штуцер резьба м10 шаг 1,манометр до 10атм. Порт замера указан на схеме:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393032/?page=0

вот тут в частности ещё не отрегулированное на задней скорости:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387361/?page=1

а здесь на D уже после регулировки:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387354/?page=1

Сталл тест-жмём тормоз и на D газ в пол.Держать не более 5 секунд,после отпускания газа 5 минут на холостом ходу охлаждаем масло.Этой проверкой не злоупотреблять,т.к нагрузка на гтр и фрикционы большая.
Смотрим обороты двигателя при нажатии газа и тормоза до упоров:
для коробок CLK,DMR,DYQ- обороты 2600-2900
для коробок CLB ,CKZ -2250-2550
название коробки сбоку в районе катушки на колоколе гтра.(если 2х литровый мотор-рядом с катушкой зажигания)
если обороты меньше более ,чем на 200-двигатель не развивает мощности-ищите косяк в нём,если больше-проскальзывание коробки-причин много-мало линейное давление жидкости(оно сжимаетпакеты недостаточно надёжно),разваливается гтр(это наиболее часто),износились фрикционные диски и т.д,
короче надо искать косяк в коробке и двигатель ни при чём

4)...Механика:

1.Откручиваем пробку проверки уровня в поддоне,и затем тем же самым шестигранником на 5 отворачиваем ,находящуюся внутри трубку перелива для регулировки уровня-масло из картера каробаса сливаем в приготовленную канистрочку.Полагаю,что не более 3х литров сразу вытечет.
трубка перелива и уровня-№2 здесь:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367034?page=0

2.Откручиваем поддон-4 болта -ключ на 10.см выше

3.При выдёргивании фильтра выльется ещё маслица-не облейтесь-ну грамм 300 где-то.

4.Далее пытаемся снять шры с соленоидов(перед этим убедитесь,что как минимум выключено зажигание в машине).Снимаются плохо-нужно по бокам разьёмов вставить что-нибудь типа ленточек ,нарезанных из пластиковой карточки.Не поломайте шлейф-на фоте у меня он самодельный из высокотемпературных проводов (с самолёта нарезал-т.к.штатный был рваный и покупать новый с плёнкой минимум за 5000 не хотелось).Можно смастерить легко,но учтите что рабочии температуры до 150 градусов должен держать в масле.

Если не получается отстыковать шры-не корёжьте-можно сломать-снимайте вместе с соленоидами.
5.Откручиваем мелким торксом винт рычага привода золотника переключения передач и стягиваем с оси переключения.
и откручивает тем же торксом прижимные планки соленоидов(обратите внимание,какой стороной они стоят-загибами прижимных лепестков к жопкам соленоидов).Поставите задом наперёд,усилие прижатия будет недостаточное и соленоиды не будут держать давление.Винты торкс-6шт на одной стороне-прижимают 5 соленоидов и ещё 2 на оставшуюся пару соленоидов.

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367022?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367023?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370526?page=0

6.Снимаем плиту-отворачиваем болты ключём на 10 ,которые видны при снятом поддоне и фильтре акпп.(два маленьких винтика торкс не отворачиваем они держат нижний сепаратор плиты). из ответной части лабиринта на нижней части коробки выдёргиваем переходную пластиковую трубку с пружиной подачи масла в пакет В1 заднего хода и сразу меняем в нём резиновые кольца.это под номером №11 на картинке в пункте 1.

болты вот тут видно:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393790?page=0

7.При снятии плиты сливается ещё примерно литр масла и бросаем её в заранее купленный пластиковый кошачий туалетный лоток в решёткой на дне(примерно рублей 150 стоит).отверстие ,где болтается золотник выбора положения селектора желательно скотчем снаружи залепить или чем-нибуь заткнуть,т.к. золотник при переворачивании плиты будет норовить выскочить и потеряться,поэтому вы его без труда опознаете.

вот плита-вид снизу с моей самопальной косой и с установленными соленоидами:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370524?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370527?page=0

8.снимем верхний сепаратор-2винта торкс.Под ним обратные клапаны-или шарики по простому-2шт больших и 2шт маленьких.Один из больших сверху имеет втулку,прижатую сепаратором.Поэтому после отворачивания сепаратора-плиту не переворачиваем,иначе шарики по полу будете собирать.Шарики стальные-с помощью магнита спокойно из своиз каналов вынимаются.

так должны стоять шарики под верхним сепаратором-смотри обведённое кружком ручкой-это соответствует нашим жукам,другие варианты для аудей,бор,гольфов и сеатов с пассатами
:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367027/?page=0

это реальное фото :

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367014?page=0

9.Отворачиваем нижнюю крышку и сепаратор-2 винта с тем же самым торксом.Держим крышку прижатой,отжимает плавно,ловя шариковый клапан линии слива из золотника плавного переключения со 2ой на 3ю скорость.

схема:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393039?page=0

10.Видим под сепараторами кучу грязищи,черноты и начинаем понимать,почему у нас так хреново работает каробас.
вот схемы плиты и сепараторов с крышками:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393035?page=0

фото плиты без сепараторов:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367025?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367024?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367026?page=0

Особенно внимательно разглядываем нишу и отверстие,которое перекрывает нижний шариковый клапан в нижнем сепараторе-там вечно набой и выработка,заломленные пружинки,набитый конус в основании и другие косяки которые ведут к толчкам,рывкам при переключении в частности 2-3-4 и назад.

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367017?page=0

кстати номера по каталогу этих пружинок-119940-20 делает их фирма sonnax

11.под соленоидом N91 и стоит та самая приблуда,которая так часто выдаёт ошибку по блокировке гтра,в том числе и мех. неисправность,поэтому,если есть такая ошибка,либо чувствуете,что на больших скоростях или при ускорениях коробка не сцепляется с мотором,чувствуете проскальзывание каробаса,относительно оборотов мотора,растёт беспричинно расход керасина,обороты двигла после сотни км.ч. стали гораздо выше,чем раньше-короче очень советую поменять эту хрень,хуже не станет точно-стоит всего 750р.
номер её 119940-01Kтоже sonnax только делает
вот тут видно ,как она клинит и открывает в нажатом виде слив из сцепления гтра:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392482?page=0-чёрное в центре.

приглядитесь-видно,что она вдавлена и застряла
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392483?page=0

на схеме эта хрень под номерами №34 и №36:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393036?page=0

12.Даже если электрика показала,что соленоиды имеют требуемые сопротивления,это далеко не значит,что они нормально функционируют-вскрываем крышки шифтовых соленоидов ,поддевая тонкой шлицевой отвёрткой и осматриваем перекрывные шарики.Часто электрика надёжнее механники и шарики при нормальных сопротивлениях уже квадратные,или как минимум имеют значительный износ-в этом случае замена соленоида-такой не будет держать давление.

вот соленоиды шифтовые со снятыми крышами:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370529?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370531?page=1
если приглядеться-видно,что шарик с светлыми разводами-здорово потёрт и катится по столу вприпрыжку.

13.ЕПС соленоиды тоже можно разобрать осмотреть притереть(это которые 91й и 93й),но советую их просто поменять-пара 1,5тр-дорого?Возможно,но от них основные косяки,т.к. они всегда колеблются с переменной скважностью,сами понимаете,что при таком раскладе их износ гораздо больше,чем,что либо другое.
93й-тот самый задатчик линейного давления,котрое вы мерили манометром
91й-блокировка гтра
92й -отвечает за обеспечение плавных переключений скоростей
остальные переключают передачи.

14.вынимаем всё,что можно вынуть из плиты,кроме золотника под трещёткой одностороннего поворота-это бустовый клапан-основной орган задатчика линейного давления.Про него чуть попозже...Пластиковые заглушки под торкс вынимаются после лёгкого нажатия и поворота на90-180 град.Раскладываем всё аккуратно,желательно не в кучу,чтоб потом на свои места воткнуть.Обращаем внимание на золотник №59 и его пружину-на схеме производителя коробки ошибка,должно стоять наоборот-золотник под заглушкой-см картинку:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387348?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393037?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393038?page=0

Вооружаемся штангенциркулем,фонарём и увеличительным стеклом.Промеряем пружинки по спецификации-особенно важно,если до вас в плите был кто-то(это вы сразу поймёте,полагаю),т.к. большинство элементов никто отдельно не выпускает,то криворукие ремонтники пытаются впихнуть туда при потере или поломке что-то похожее,но не то(особенно пружин касается).Ставят,например более толстые или менее жёсткие или не той длинны и вроде даже после этого коробка работает,но недолго.
особенно часто обнаруживаются надиры на золотниках и износ в окнах плиты под золотниками №17,9,33 и конечно же 18(о нём позже).Золотники тефлоновые-не вздумайте их задиры шлифовать наждачной или паста гоей-сотрёте тефлон-капец им тогда.
А вот каналы я,честно говоря прополировывал,хоть это и нельзя-полировал под 17 золотником-там была большая ступенька и из-за этого(как потом выяснилось) прыгало давление на манометре при замере.Полировал самой нежной полиролью с образивом для автокузовов и войлочным стержнем.У меня получилось,но геммор знатный.
Есть более легальный,но дорогой способ-ремонтные золотники с развёртками-стоят кучу бабла и требуют большого навыка.

15.Теперь в разобранном виде бросаем плиту в кошачий туалет имоем кисточкой в нефрасе,а по простому бензике "галоша".Почему в нём-он хорошо испаряется,а оставлять в каналах жидкость нельзя.Помыли кистью,продули обязательно чем угодно,чтоб не дай бог что-нибудь не попало и начинаем собирать аккуратно всё назад.

16. Обязательно проверьте плиту на ровной поверхности на отсутствие остаточных тепловых деформаций-при частых перегревах(а это с нашими скромными теплообменниками частая причина неправильной работы)

17.Теперь о заглушке 20 и золотнике 18-это главный клапан линейного давления.У меня под ним была соринка,сделавшая надир на его организме и из-за этого в том числе прыгало давление при замере.
Если решитесь его разобрать,то сразу заказываем заглушку №20 её номер 119940-22 по соннаксу т.к. при откручивании она ломается.Перед выворачиванием замеряем штангелем глубину до золотника от торца отверстия под битку торкса.Мерим до десятых,а лучше до сотых долей мм.-должно быть в районе 23,9-24мм.Это заводская установка.

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393041?page=0

После промывки заворачиваем трещётку аккуратно на старое место если вас устраивало давление до разборки, в любом случае его потом проверять манометром.Короче заворачивание на 1 оборот-1,1 бар прибавляет по манометру.Я себе р результате после 3х вскрытий поддона выставил на D-3.9, а на R-7.0.Это то что нужно.
отнеситесь к давлению ответственно,т.к. маленькое-оно сожжёт фрикционные диски пробуксовкой,а большое ведёт к более жёстким переключениям скоростей и повышенному износу поршней пакетов.
Могу точно сказать(проверено опытным путём,что при повышении в пределах допустимого диапазона вырастают обороты переключения с 1ой на 2ю и со 2ой на 3ю скорости-при значении 4.0 на D -обороты переключения 3100-3200) и падают обороты переключения 3-4 до примерно 2000-2300.Это естественно субьективно и набюдалось на одном и том же горизонтальном бульваре без уклонов.Короче стартует лучше со светофора,потому и поставлено большее по возможности.

18.Мыть надо и ответную часть плиты ,оставшуюся на коробке-там тоже обычно много как собирается.Это вид снизу-

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393797?page=1

19.Продувка пакетов.Смотрим схему и с помощью источника давления тыкаем в указанные точки шланг под давлением.Уже при примерно 4бар должны услышать хлопок(пум)-это значит,что пакет герметичен.Таким образом проверяем надёжность и герметичность поршней фрикционных пакетов.После смыкания пакета не должны быть слышны сильный свист или явное падение давления.

схема куда дуть-
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/366198?page=0

вот так ,напримеря использовал для этого акваланг,чтоб слышать,потому как мотор компрессора рычит как иерихонская труба)

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393796?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393792?page=1

20. При снятой плите мы можем частично оценить состояние дисков тормоза в1,а именно он принимает непосредственное участие в включении задней скорости.Если поглядим на ответную часть коробки со стороны снятого гидроблока,то увидим в задней её части пакет дисков.Берём щуп и вставляем между дисков-зазор 1,25-1,4мм.Если больше,то это говорит о износе дисков,а уж если они подношены на пакете в1,который работает не всегда,то рабочий износ в других пакетах наверняка имеется и немалый-можно сделать кое-какие выводы тогда...
вот фоты:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393791?page=1

Вот основные моменты при проверке и оценке состояния плиты.В любом случае при замене масла очень советую производить нечто подобное по след. причинам:

1.после промывки коробка 99% лучше будет работать.
2.Это как с кариесом,если рано начать лечить и вовремя ходить "к зубному",то до переборки со съёмом коробки дело дойдёт не скоро.
3.Масла сливается в этом случае примерно4,1литра,что практически 80% от общего кол-ва,т.к. сливается ещё из теплообменника коробки и из фрикционов,т.е. болше можно поменять.
4. и ещё сами понимаете -много плюсов...

сборка в обратной последовательности,только затяжка плиты к телу коробки равномерно и от середины,чтобы не покривило и не перетягивать,а то золотники зажмёте.

если кому-то захочется разобраться как всё это фунциклирует-вполне можно-обращайтесь-есть гидравлические принципиальные схемы работы на английском-там всё понятно.

удачи и плавных переключений автомата:mrgreen:,может кому-то эта инфа поможет

тем терпеливым ,кто до конца дочитал-пособие на русском по гидравлике-подробное и вполне понятное любому мало-мальски техническому челу.
http://at-m.ru/sites/default/files/volkswagen_audi_01m_01n_01p_0.pdf

У меня палка-мешалка-но всеравно спасибо))

если мне приговорят плиту, будет возможность поковырят ее? узнавал много где. оч тяжело ее найти((( я надеюсь что это не она

@fabrique 101343 wrote:

если мне приговорят плиту, будет возможность поковырят ее? узнавал много где. оч тяжело ее найти((( я надеюсь что это не она

за 18тр восстановленную под ключ(с рем. золотниками) в течении 1го дня притаскивают с гарантией-если до этого дойдёт-подскажу где.но думаю,что тебе надо максимум для начала прозвонить и возможно пропоять косу и проверить соленоиды,а дальше будет видно.
просто б.у. плиту с разборки брать не советую

бальшое спасибо !!! 2 -а раза переберал себе такую акпп , но кое какие нюансы не учёл - благодаря вам устранил мелкие пакости работы акпп ( заедали клапана и 1-н соленоид )

возможны 2 варианта дешёвых:
1. если решила менять без замены фильтра и оценки состояния и консистенции того,что прилипло на магните в поддоне,то:
1.покупаем шприц плстиковый на грамм 500 в автозапчастях(примерно 70руб.) и шланг топливный от жигуля(только без волосатой оплётки),чтоб диаметром наружным не больше примерно 1см.
2.Натягиваем шланг на наконечник шприца.
3.Откручиваем 4 болта крепления маленькой защиты картера коробки.(болты ,заметь ,чуть разной длинны-закручивай потом в свои места,а то длинный в коротком отверстии тянуть станешь и корпус лопнет очень легко)-боковые-КОРОТКИИ.
4.Аккуратно,придерживая пластиковую трубку заливной горловины спереди по полёту и снизу коробки,выдёргиваем вверх грибок пробки,он плотно сидит в трубке на 2х резиновых кольцах(трубку только не обломи).
5.Трубку в картер через заправку и отсасываем дочиста по максимуму-примерно литра 3-3,3.Пока воздух сплошной не затянет.и в помойку выливаем
6.потом шприц подвешиваем под капотом(поршень вынимаем) и через воронку потихоньку туда примерно столько же сколько слил.(нового естественно)
7.Потом откручиваем пробку переливной трубки снизу(только перед этим заводим и на Р ставим,перед этим по всем передачам прощёлкав)
8.Убедились,что из переливной трубки не течёт(стекло всё и даже не капает).
9.Закрутили пробку трубки снизу
10.Берём тестер с терморезистором и суём его в трубку заливки,чтоб он нырнул в масло и ждём ,как температура покажет примерно 35-40град.(если конечно нет вагкома с програмой и шнурком),в крайнем случае просто термометр,снова отворачиваем пробку трубки перелива,сливаем всё,что стечёт и заворачиваем сразу окончательно.
Всё...Это желательно сделать 2 раза (ещё раз через примерно 200 км),чтоб поменялась почти вся старая жидкость.Это если дёшево и сердито и в гараже,е,но в принципе и от одного раза уверяю,что будет эффект.

2.Если хочешь проверить магнит(вдруг там стружка или чернота от фрикционов) и заменить фильтр(что как минимум желательно)то надо снять поддон и новый только на новую прокладку,прокладка-только оригинал-феби обязательно потечёт(в прокладке дистанционные шайбы-от любителей перетянуть и покривить поддон),фильтр дёргается вниз,под ним сальник-его менять.Дёрните фильтр-под ним ещё пол литра масла -если в яме-то голову не облейте.
есть более сложные и более полезные номера,как промывка плиты,замер рабочих давлений масла,проверка соленоидов и продувка фрикционов и теплообменника,замена резинок в переходнике подачи в тормоз водила в1-тоже можно сделать,и если не боитесь сами ,то нужно будет кое-что прочитать по сути и иметь кой-какой навык.Короче,если надумаете,я вам могу прислать ,что почитать и подсказать как сделать-там в основном нужны будут манометр до 10 атм. с гибким шлангом и наконечником М10 шаг 1,шестигранник на 5(по моему), нефрас(галоша),поддон для ссанья "кошиный" глубокий(где это всё мыть),тестер,компрессор или балон с возухом или азотом с редуктором от 3 до 7,5 атм и кой-какие знания куда дуть,как,где должно хлопать,как шипеть,щипчики-золотники доставать,торкс на 5 и таблица сопротивлений.

короче-надумаете-это отдельный разговор

вот

Добрый день! Вы так хорошо рассказываете, что и как можно сделать, жаль, что сама не могу,а в городе нашем ВООБЩЕ мастеров по АКПП нет... Делала диагностику коробки, написали износ АКПП, что с эти делать -ремонтировать, или все же менять?

Так вы потребуйте,чтобы диагносты конкретно сказали,что изношено,а лучше написали и с коментами,с чего они это установили,а то износ...
Что за износ,это же не тормозные колодки.
Вам придётся разобраться,хотя бы слегка,иначе может произойти необоснованный деньгоотток из вашего кошеля,вы платите за диагностику,так требуйте,чтоб вам всё разжевали.

slonovod, извините за тупой вопрос... А с НЕ Жуковской коробкой такое могли бы сделать? хотябы диагностику...

@akroma 131348 wrote:

slonovod, извините за тупой вопрос... А с НЕ Жуковской коробкой такое могли бы сделать? хотябы диагностику...

Какая машина?
К ускоглазым у меня нет ни шнуров ни програм,хотя паджеровскую вроде успешно перебрал вслепую

Машинка форд фиеста флаир 96г.в. коробка вариатор CTX бесступенчатая... Уже пятый год мучаемся, наверно уже во всех сервисах и гаражах побывали, но говорят только "Продавайте машину"

А проблема вот какая: после завода при переводе на драйв - глохнет, при переводе на задн.скорость - нормально... при уличной температуре меньше -10 - не подает топливо и искру вообще...

Соответственно каждый раз за диагностику деньги берут, а потом руками разводят - типа хз что с ней там

@akroma 131468 wrote:

Машинка форд фиеста флаир 96г.в. коробка вариатор CTX бесступенчатая... Уже пятый год мучаемся, наверно уже во всех сервисах и гаражах побывали, но говорят только "Продавайте машину"

А проблема вот какая: после завода при переводе на драйв - глохнет, при переводе на задн.скорость - нормально... при уличной температуре меньше -10 - не подает топливо и искру вообще...

Соответственно каждый раз за диагностику деньги берут, а потом руками разводят - типа хз что с ней там

НЕЕЕЕЕЕ...-вариатор -это совсем другая "песня"-там принципы работы отличаются от гидромеханического автомата как корабль от самолёта.

в любом случае на вариатор запчасти как на косм. челнок стоят и ремонт геморройный. Я с вариаторами честно не сталкивался,только помогал(ключи подавал) при переборке,т.к. начинать разбираться надо естественно со своего авто,а я с вариатором под пистолетом не приобрету...

...ну может если только скутер:mrgreen:

Я для себя меньше 200лс в машине не представляю-т.к. оно ,по мне ,не едет,а больше 200лс вариатор долго не сможет принимать-мы мурано перербирали (чокнутые япошки туда додумались вариатор впихнуть) -это как раз тот случай-они там через один разваливаются,а шкив с резинометаллическим ремнём 65р стоит...

скорее всего вам надо в трансматику обратиться-они там вроде руку набили на хондах и ниссанах с вариаторами,но цена там недружелюбная это проверено.

Эх.. Жалько, жалько... Так бы с удовольствием прикатили бы к вам в Чехов в гости

Спасибо за наводку на Трансматику

@slonovod 101201 wrote:

хотелось бы хотя бы частично раскрыть тему оценки состояния и ремонта или по крайней мере оценки необходимости такового для гидравлического блока автоматической коробки нашего общего насекомого,т.к хотелось бы ,чтобы он не был в основном для всех "чёрным ящиком"
возможно это кому-то в чём-то сможет помочь,т.к опыт кое какой имеется и положительный,т.к. со своим гидроблоком намучался,пока довёл его до ума.

итак как аксиомы принимаем 2 момента:
1

---

коробка сама по себе разваливается в 1% случаев-в основном она подыхает под чутким руководством и принуждением неправильно работающего гидроблока акпп и поэтому на начальном этапе появления странностей в работе коробки или каких-то нездоровых симптомов достаточно перебрать плиту и успех будет почти всегда.
2

---

Гидроблок диагностируется своими силами почти всегда-это не сложнее,чем заменить ,например, ремень с помпой-боятся этого не стоит.

основные моменты при диагностировании:

1)...Электрика:
Проверяем сопротивление соленоидов и термодатчика по этой схеме

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393034/?page=0

а вот этот шр:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370525?page=0

Читаем ошибки вагкомом

2)...Вид и запах масла:

-чёрное с продуктами износа фрикционных дисков (может пахнуть гарью)-говорит о том ,что либо долго не меняли масло,но если меняли точно и недавно,то это верный признак либо частичной неуправляемой подлокировки фрикциона гидротрансформатора,что недопустимо,либо вызванного чем-то проскальзывания и следовательного износа одного или наскольких пакетов фрикционов.
-стружка на дне картера жёлтого ,цветного металла-не магнитится.Это скорее всего изнашиваются втулки валов ,гтра и шестерней маслонасоса в коробке-в основном только они латунные,больше там такого особо ничего нет жёлтого.Может быть после переборки коробки сначала стугать,если их меняли,а менять их желательно.
-стружка аллюминевая и много-это уже сложней,т.к. это либо стругает корпус при переключении тормозов в1 или в2,либо идёт сильный износ в гидроплите-нужно срочно разбираться.
-стружка магнитная белая- либо гтр разваливается,либо маслонасос в самой коробке,что бывает чаще всего,может конечно планетарный механизм рассыпаться,но в любом случае требется срочная переборка,тогда может часть деталей спасёте.
-калёная чугунная крошка-могут быть поршневые уплотнительные разрезные кольца валов.
-пластмассовая крошка-пластмассовые детальки в коробке есть,но их немного:
а.корпус храповой муфты свободного хода в пакете в1-чаще всего чёрное
б.преходная трубка подачи масла в пакет в1-обычно коричневая
в.опорное кольцо пружинного демпфера пакета к2-чёрное
г.дистанционные кольца для регулировки зазоров между пакетами-чаще всего встречаются зелёные,прозрачно белые и реже красные либо жёлтые

3)...Гидравлика:

Проверяем давление с помощью манометра с гибким шлангом(увиденное на манометре о многом может сказать) штуцер резьба м10 шаг 1,манометр до 10атм. Порт замера указан на схеме:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393032/?page=0

вот тут в частности ещё не отрегулированное на задней скорости:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387361/?page=1

а здесь на D уже после регулировки:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387354/?page=1

Сталл тест-жмём тормоз и на D газ в пол.Держать не более 5 секунд,после отпускания газа 5 минут на холостом ходу охлаждаем масло.Этой проверкой не злоупотреблять,т.к нагрузка на гтр и фрикционы большая.
Смотрим обороты двигателя при нажатии газа и тормоза до упоров:
для коробок CLK,DMR,DYQ- обороты 2600-2900
для коробок CLB ,CKZ -2250-2550
название коробки сбоку в районе катушки на колоколе гтра.(если 2х литровый мотор-рядом с катушкой зажигания)
если обороты меньше более ,чем на 200-двигатель не развивает мощности-ищите косяк в нём,если больше-проскальзывание коробки-причин много-мало линейное давление жидкости(оно сжимаетпакеты недостаточно надёжно),разваливается гтр(это наиболее часто),износились фрикционные диски и т.д,
короче надо искать косяк в коробке и двигатель ни при чём

4)...Механика:

1.Откручиваем пробку проверки уровня в поддоне,и затем тем же самым шестигранником на 5 отворачиваем ,находящуюся внутри трубку перелива для регулировки уровня-масло из картера каробаса сливаем в приготовленную канистрочку.Полагаю,что не более 3х литров сразу вытечет.
трубка перелива и уровня-№2 здесь:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367034?page=0

2.Откручиваем поддон-4 болта -ключ на 10.см выше

3.При выдёргивании фильтра выльется ещё маслица-не облейтесь-ну грамм 300 где-то.

4.Далее пытаемся снять шры с соленоидов(перед этим убедитесь,что как минимум выключено зажигание в машине).Снимаются плохо-нужно по бокам разьёмов вставить что-нибудь типа ленточек ,нарезанных из пластиковой карточки.Не поломайте шлейф-на фоте у меня он самодельный из высокотемпературных проводов (с самолёта нарезал-т.к.штатный был рваный и покупать новый с плёнкой минимум за 5000 не хотелось).Можно смастерить легко,но учтите что рабочии температуры до 150 градусов должен держать в масле.

Если не получается отстыковать шры-не корёжьте-можно сломать-снимайте вместе с соленоидами.
5.Откручиваем мелким торксом винт рычага привода золотника переключения передач и стягиваем с оси переключения.
и откручивает тем же торксом прижимные планки соленоидов(обратите внимание,какой стороной они стоят-загибами прижимных лепестков к жопкам соленоидов).Поставите задом наперёд,усилие прижатия будет недостаточное и соленоиды не будут держать давление.Винты торкс-6шт на одной стороне-прижимают 5 соленоидов и ещё 2 на оставшуюся пару соленоидов.

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367022?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367023?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370526?page=0

6.Снимаем плиту-отворачиваем болты ключём на 10 ,которые видны при снятом поддоне и фильтре акпп.(два маленьких винтика торкс не отворачиваем они держат нижний сепаратор плиты). из ответной части лабиринта на нижней части коробки выдёргиваем переходную пластиковую трубку с пружиной подачи масла в пакет В1 заднего хода и сразу меняем в нём резиновые кольца.это под номером №11 на картинке в пункте 1.

болты вот тут видно:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393790?page=0

7.При снятии плиты сливается ещё примерно литр масла и бросаем её в заранее купленный пластиковый кошачий туалетный лоток в решёткой на дне(примерно рублей 150 стоит).отверстие ,где болтается золотник выбора положения селектора желательно скотчем снаружи залепить или чем-нибуь заткнуть,т.к. золотник при переворачивании плиты будет норовить выскочить и потеряться,поэтому вы его без труда опознаете.

вот плита-вид снизу с моей самопальной косой и с установленными соленоидами:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370524?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370527?page=0

8.снимем верхний сепаратор-2винта торкс.Под ним обратные клапаны-или шарики по простому-2шт больших и 2шт маленьких.Один из больших сверху имеет втулку,прижатую сепаратором.Поэтому после отворачивания сепаратора-плиту не переворачиваем,иначе шарики по полу будете собирать.Шарики стальные-с помощью магнита спокойно из своиз каналов вынимаются.

так должны стоять шарики под верхним сепаратором-смотри обведённое кружком ручкой-это соответствует нашим жукам,другие варианты для аудей,бор,гольфов и сеатов с пассатами
:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367027/?page=0

это реальное фото :

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367014?page=0

9.Отворачиваем нижнюю крышку и сепаратор-2 винта с тем же самым торксом.Держим крышку прижатой,отжимает плавно,ловя шариковый клапан линии слива из золотника плавного переключения со 2ой на 3ю скорость.

схема:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393039?page=0

10.Видим под сепараторами кучу грязищи,черноты и начинаем понимать,почему у нас так хреново работает каробас.
вот схемы плиты и сепараторов с крышками:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393035?page=0

фото плиты без сепараторов:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367025?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367024?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367026?page=0

Особенно внимательно разглядываем нишу и отверстие,которое перекрывает нижний шариковый клапан в нижнем сепараторе-там вечно набой и выработка,заломленные пружинки,набитый конус в основании и другие косяки которые ведут к толчкам,рывкам при переключении в частности 2-3-4 и назад.

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367017?page=0

кстати номера по каталогу этих пружинок-119940-20 делает их фирма sonnax

11.под соленоидом N91 и стоит та самая приблуда,которая так часто выдаёт ошибку по блокировке гтра,в том числе и мех. неисправность,поэтому,если есть такая ошибка,либо чувствуете,что на больших скоростях или при ускорениях коробка не сцепляется с мотором,чувствуете проскальзывание каробаса,относительно оборотов мотора,растёт беспричинно расход керасина,обороты двигла после сотни км.ч. стали гораздо выше,чем раньше-короче очень советую поменять эту хрень,хуже не станет точно-стоит всего 750р.
номер её 119940-01Kтоже sonnax только делает
вот тут видно ,как она клинит и открывает в нажатом виде слив из сцепления гтра:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392482?page=0-чёрное в центре.

приглядитесь-видно,что она вдавлена и застряла
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392483?page=0

на схеме эта хрень под номерами №34 и №36:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393036?page=0

12.Даже если электрика показала,что соленоиды имеют требуемые сопротивления,это далеко не значит,что они нормально функционируют-вскрываем крышки шифтовых соленоидов ,поддевая тонкой шлицевой отвёрткой и осматриваем перекрывные шарики.Часто электрика надёжнее механники и шарики при нормальных сопротивлениях уже квадратные,или как минимум имеют значительный износ-в этом случае замена соленоида-такой не будет держать давление.

вот соленоиды шифтовые со снятыми крышами:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370529?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370531?page=1
если приглядеться-видно,что шарик с светлыми разводами-здорово потёрт и катится по столу вприпрыжку.

13.ЕПС соленоиды тоже можно разобрать осмотреть притереть(это которые 91й и 93й),но советую их просто поменять-пара 1,5тр-дорого?Возможно,но от них основные косяки,т.к. они всегда колеблются с переменной скважностью,сами понимаете,что при таком раскладе их износ гораздо больше,чем,что либо другое.
93й-тот самый задатчик линейного давления,котрое вы мерили манометром
91й-блокировка гтра
92й -отвечает за обеспечение плавных переключений скоростей
остальные переключают передачи.

14.вынимаем всё,что можно вынуть из плиты,кроме золотника под трещёткой одностороннего поворота-это бустовый клапан-основной орган задатчика линейного давления.Про него чуть попозже...Пластиковые заглушки под торкс вынимаются после лёгкого нажатия и поворота на90-180 град.Раскладываем всё аккуратно,желательно не в кучу,чтоб потом на свои места воткнуть.Обращаем внимание на золотник №59 и его пружину-на схеме производителя коробки ошибка,должно стоять наоборот-золотник под заглушкой-см картинку:

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387348?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393037?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393038?page=0

Вооружаемся штангенциркулем,фонарём и увеличительным стеклом.Промеряем пружинки по спецификации-особенно важно,если до вас в плите был кто-то(это вы сразу поймёте,полагаю),т.к. большинство элементов никто отдельно не выпускает,то криворукие ремонтники пытаются впихнуть туда при потере или поломке что-то похожее,но не то(особенно пружин касается).Ставят,например более толстые или менее жёсткие или не той длинны и вроде даже после этого коробка работает,но недолго.
особенно часто обнаруживаются надиры на золотниках и износ в окнах плиты под золотниками №17,9,33 и конечно же 18(о нём позже).Золотники тефлоновые-не вздумайте их задиры шлифовать наждачной или паста гоей-сотрёте тефлон-капец им тогда.
А вот каналы я,честно говоря прополировывал,хоть это и нельзя-полировал под 17 золотником-там была большая ступенька и из-за этого(как потом выяснилось) прыгало давление на манометре при замере.Полировал самой нежной полиролью с образивом для автокузовов и войлочным стержнем.У меня получилось,но геммор знатный.
Есть более легальный,но дорогой способ-ремонтные золотники с развёртками-стоят кучу бабла и требуют большого навыка.

15.Теперь в разобранном виде бросаем плиту в кошачий туалет имоем кисточкой в нефрасе,а по простому бензике "галоша".Почему в нём-он хорошо испаряется,а оставлять в каналах жидкость нельзя.Помыли кистью,продули обязательно чем угодно,чтоб не дай бог что-нибудь не попало и начинаем собирать аккуратно всё назад.

16. Обязательно проверьте плиту на ровной поверхности на отсутствие остаточных тепловых деформаций-при частых перегревах(а это с нашими скромными теплообменниками частая причина неправильной работы)

17.Теперь о заглушке 20 и золотнике 18-это главный клапан линейного давления.У меня под ним была соринка,сделавшая надир на его организме и из-за этого в том числе прыгало давление при замере.
Если решитесь его разобрать,то сразу заказываем заглушку №20 её номер 119940-22 по соннаксу т.к. при откручивании она ломается.Перед выворачиванием замеряем штангелем глубину до золотника от торца отверстия под битку торкса.Мерим до десятых,а лучше до сотых долей мм.-должно быть в районе 23,9-24мм.Это заводская установка.

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393041?page=0

После промывки заворачиваем трещётку аккуратно на старое место если вас устраивало давление до разборки, в любом случае его потом проверять манометром.Короче заворачивание на 1 оборот-1,1 бар прибавляет по манометру.Я себе р результате после 3х вскрытий поддона выставил на D-3.9, а на R-7.0.Это то что нужно.
отнеситесь к давлению ответственно,т.к. маленькое-оно сожжёт фрикционные диски пробуксовкой,а большое ведёт к более жёстким переключениям скоростей и повышенному износу поршней пакетов.
Могу точно сказать(проверено опытным путём,что при повышении в пределах допустимого диапазона вырастают обороты переключения с 1ой на 2ю и со 2ой на 3ю скорости-при значении 4.0 на D -обороты переключения 3100-3200) и падают обороты переключения 3-4 до примерно 2000-2300.Это естественно субьективно и набюдалось на одном и том же горизонтальном бульваре без уклонов.Короче стартует лучше со светофора,потому и поставлено большее по возможности.

18.Мыть надо и ответную часть плиты ,оставшуюся на коробке-там тоже обычно много как собирается.Это вид снизу-

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393797?page=1

19.Продувка пакетов.Смотрим схему и с помощью источника давления тыкаем в указанные точки шланг под давлением.Уже при примерно 4бар должны услышать хлопок(пум)-это значит,что пакет герметичен.Таким образом проверяем надёжность и герметичность поршней фрикционных пакетов.После смыкания пакета не должны быть слышны сильный свист или явное падение давления.

схема куда дуть-
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/366198?page=0

вот так ,напримеря использовал для этого акваланг,чтоб слышать,потому как мотор компрессора рычит как иерихонская труба)

http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393796?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393792?page=1

20. При снятой плите мы можем частично оценить состояние дисков тормоза в1,а именно он принимает непосредственное участие в включении задней скорости.Если поглядим на ответную часть коробки со стороны снятого гидроблока,то увидим в задней её части пакет дисков.Берём щуп и вставляем между дисков-зазор 1,25-1,4мм.Если больше,то это говорит о износе дисков,а уж если они подношены на пакете в1,который работает не всегда,то рабочий износ в других пакетах наверняка имеется и немалый-можно сделать кое-какие выводы тогда...
вот фоты:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393791?page=1

Вот основные моменты при проверке и оценке состояния плиты.В любом случае при замене масла очень советую производить нечто подобное по след. причинам:

1.после промывки коробка 99% лучше будет работать.
2.Это как с кариесом,если рано начать лечить и вовремя ходить "к зубному",то до переборки со съёмом коробки дело дойдёт не скоро.
3.Масла сливается в этом случае примерно4,1литра,что практически 80% от общего кол-ва,т.к. сливается ещё из теплообменника коробки и из фрикционов,т.е. болше можно поменять.
4. и ещё сами понимаете -много плюсов...

сборка в обратной последовательности,только затяжка плиты к телу коробки равномерно и от середины,чтобы не покривило и не перетягивать,а то золотники зажмёте.

если кому-то захочется разобраться как всё это фунциклирует-вполне можно-обращайтесь-есть гидравлические принципиальные схемы работы на английском-там всё понятно.

удачи и плавных переключений автомата:mrgreen:,может кому-то эта инфа поможет

тем терпеливым ,кто до конца дочитал-пособие на русском по гидравлике-подробное и вполне понятное любому мало-мальски техническому челу.
http://at-m.ru/sites/default/files/volkswagen_audi_01m_01n_01p_0.pdf

Спасибо долго мучался с АКПП01м. и за пол года первый мануал со всеми пояснениями что школьники справятся . ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО

:mrgreen:...видимо кому-то всёже нужно...

пора такую же мурзилку по самому автомату напечатать...
фоток накопилось куча:mrgreen:

Завтра поеду и хочу с этим разобраться. Хочется верить, что все не так запущено. Вам - спасибо, жаль, что Вы так далеко!

@slonovod 131297 wrote:

Так вы потребуйте,чтобы диагносты конкретно сказали,что изношено,а лучше написали и с коментами,с чего они это установили,а то износ...
Что за износ,это же не тормозные колодки.
Вам придётся разобраться,хотя бы слегка,иначе может произойти необоснованный деньгоотток из вашего кошеля,вы платите за диагностику,так требуйте,чтоб вам всё разжевали.

Завтра поеду и хочу с этим разобраться. Хочется верить, что все не так запущено. Вам - спасибо, жаль, что Вы так далеко!

Добрый вечер!

Подскажите на счет детальки №36 она должна ходить свободно?

Комп выдавал ошибку по блокировке гидротранса, машина дергалась при переключении. Была пробуксовка с 3 на 4.
Разобрал промыл гидроблок поменял соленоиды. И при разборке заметил при промывке гидроблока эта деталька у меня стояла на месте и выниматься не хотела. Опыта нет разбирал первый раз и не знал она должна свободно ходить или стоять мертво как у меня? Насиловать не стал, собрал обратно.
Пробуксовка пропала но появился толчек на холодной коробке при включении D или R после прогрева масла в коробке толчек исчезает.

Так вот теперь думаю может эти толчки из за того что эта гильза управляющего клапана гидротранформатора заклинила?

ребята,Я ЭТУ ТЕМУ НЕ ОТСЛЕЖИВАЮ,т.к. не автосервис и клиентов тут не отлавливаю,но в коробках своих авто и авто друзей порой поковыриваюсь вполне успешно(по крайней мере европейских авто),поэтому если у кого возникли неразрешимые срочные вопросы,то задаём их в личке на new beetle club,что знаю - всегда подскажу.

по теме:
втулка №36 это втулка золотника блокировки,достаётся с трудом,доставать только особо аккуратно ,советую только загнутыми прочными ,сталистыми прутиками и исключительно изнутри и за отверстия (радиальные) во втулке.Сделаете хоть микрозадир-будет золотник наполнения подклинивать и соответственно золотник включения блокировки тоже(они под этой втулкой)
этот элемент при промывке и переборке гидроблока советую менять однозначно,т.к. он стоит всего 800р ,выпускается фирмой sonnax,а в случае подклинивания- перегрев атф,повышенный расход бензина и скорее всего постепенно сдохнет фрикцион гидротрансформатора.
срабатывание обеспечивает слив жидкости из полости фрикциона ГТР во время включения прямого механического сцепления коробки.(это и есть основное отличие коробки 096 от коробки 01м ,на 096 блокировка ГТР не адаптивная и не автоматически включаемая,только с кнопки).

далее по пинкам с 3 на 4,если до промывки не было,значит два варианта(по гидроблоку,остальные по самой коробке):
1.Соленоид N94 кончается(возможно шарик износился и после промывки и удаления налётов стал не плотно седло перекрывать) или при нагреве в атфе сопротивление резко у него падает-такое тоже уже встречалось
2.Затащил соринку под его золотник.
3.Пружинку под шариком сепаратора менял?седло нормальное там?
4.Другие варианты маловероятны,т.к. фрикцион включающий 4ю скорость тот же,что и включающий 2ю,если там поршень умирает,то косяки вылезают в фрикционе В2 .
5.Так же одной из причин бывает плохо замыкающаяся муфта одностороннего действия(храповая) под В1,она имеет пластиковый сепаратор,он же корпус,который от времени и температур начинает крошиться и ролики не сразу застопаривают планетарку.
но это уже из другой песни-это надо уже внутрь лезть коробки.

доброго время суток подскажите пожалуйста что можно сделать, у меня vw passat b4 АКПП 01м, меду 1 и 2 передачей рывок при переключении но только на горячую, на холодную все красиво. иногда жестко включает заднюю передачу при этом долго не включает вперед. Диагност сказал с умным видом что перегретое мало, 114 гр. по ц. нужно менять теплообменник, если не поможет то регулятор давления в гидроблоке. всем заранее спасибо за конкретный совет

По порядку:
1.Теплообменник(если с ним вообще есть проблемы,что маловероятно) успешно промывается при демонтаже,каках в нём бывает достаточно,но они удаляются успешно.Снять спокойно можно не снимая коробку.Масло на пределах перегревов в этой коробке часто бывает,такая она дурацко спроектированная,но я бы проверил дополнительно ещё всегда ли работает блокировка гтр,т.к. масло перегретое через теплообменник идёт именно оттуда-там самая температура прёт и если срабатывает через раз,то заменить для начала втулку и золотник(какой-в теме написано)
2.Если был действительно перегрев,то обязательно надо проверить не повело ли гидроблок (он аллюминевый ,ведёт легко и потом разные немыслимые дефекты лезут)
3.регулятор давления с температурой вообще не связан и проверяется манометром по давлению ,измеряемому в измерительном порте.
4.когда долго не включает скорость-это давление мало,а вот почему,это определяется проверкой.Как -это описано выше-с помощью манометра,если давление проверили и оно мало,то потом продувка фрикционов при снятой плите,если при этом все "хлопают" ,то замена соленоида регулятора давления.Но то ,что это периодически(насколько я понял) происходит-это говорит скорее о соленоиде,чем о дырявом фрикционе,потому как последний скорее всего будет постоянно перепускать маслице
как то так.

спасибо за консультацию огромное. Вчера решился снять гидроблок и промыть, вдруг где грязь забилась. В общем аккуратно отстегнул шлейф, отвернул все болтики и он у меня в руках. чуть не умер от страха что ни будь сломать. далее организовал себе чистое рабочее место и приступил к по этапной разборке по книги. Снял все солиноиды, клапана, везде все в идеале чисто аж блестит, немного налет был на пластинах верхней и нижней и на нижней отверстие от шарика немного расплескалось но шарик прилегает плотно. протер налетик и собрал все оратно по книге и по вашим инструкциям. Единственное не пойму как работают соленоиды как их проверить физически с низу не продуваються а с верху свободно, пытался запитать 12 в, ни чего не происходит. в общем поменял местами солиноиды что бы понять что измениться и в чем причина. все с крутил на место залил масло. поехал, все то же самое на холодную все красиво а на горячую 1-2 дергает, перед рывком немного пробуксовывает. либо все солиноиды не держат, либо причина не в гидроблоке. еще промерял питание на разьеме солиноидов на 7, 10,12- 13,5в, на остальных 14,3в. у меня из за этого свет плохой. давление не мерил т.к. не чем. в общем я в поиске причины не исправности.

почитай повнимательнее мануал,
1.на первой скорости запитаны соленоиды 3 и 4,соленоид 5 сглаживает тычки при переключениях с 1-2-3,он здесь не причём,т.к. на остальных у тебя не пихается при переключениях(железная логика).
далее,что изменяется,когда после первой включается вторая скорость-запитывается соленоид 2(он же n89)
Ты его проверял?сопротивление?шарик смотрел его?клапан под ним смотрел(золотник) -как там-задиров нет?
2.дальше-смотри схему подключения соленоидов-там есть такая колоночка-LOW SPRG ,что означает детальку под названием SPRAG Rear 75654AA-это муфта одностороннего действия(храповая попросту) она хруко-пластмассовая(там всё очень ломкое,только ролики железные,а ещё при перегреве она становится ещё хрупче),ломается на ура,при поломке частично,может просто плохо срабатывать,не сразу блокироваться и разблокироваться,блокируется она поворотом внутреннего кольца относительно наружнего,а между ними ролики ,они расклиниваются и тормозят водило планетарки коробки,убирая его проскальзывание и пробуксовку соответственно.
Так вот если в схемку повнимательнее глянешь,то точно увидишь,что на 1 скорости SPRAG-HOLD,а вот на 2 уже не HOLD.Возможные выводы сам сделай.
Следующее-покупай манометр и меряй давление,иначе будешь долго гадать.
в частности,если снимал плиту ,то надо было продуть фрикционы К1(он на первой скорости работает) и В2 он подключается дополнительно к К1 при переходе на вторую скорость.
надо прослушать как они хлопают(особенно в2) ,хотя это менее вероятно,что он дырявый,т.к. тогда те же проблемы вылезали бы и на переключении на 4ю скорость.
но проверять полюбому надо,полумерами ты её не починишь-не бойся,она не сложная,раз разберёшь и сам удивишся,как всё просто.

ты кстати не забыл тело плиты на ровном столе на кривизну проверить,бывает,что они винтом становятся от перегрева и будешь долго бороться с ним потом.

кстати почему ты решил,что там 12 вольт-вот может и не факт далеко...

Единственное не пойму как работают соленоиды как их проверить физически с низу не продуваються а с верху свободно

там два вида-шифтовые и EPC,крышки открывал латунные? там шарики под ними,они тоже здорово изнашиваются,это видно глазом.
в них всё просто внутри,крышку отковырни и увидишь.

Спасибо за разъяснения, но в каком мануале енто все смотреть, я нашел только ат-м онлайн все об акпп(руководство по тех обслуживанию). там ни чего такого я не нашел.